Escova definitiva Sem formol - Liso extremo.

A Escova definitiva a base de Tioglicolato de Amônio é preparada com principios ativos,Aminoácidos e Emolientes que previne o ressecamento da fibra capilar,promovendo uma redução de volume e proporcionando maciez,brilho intenso e sedosidade aos Cabelos.

Para cabelos com mechas ou tingidos.Método para deixar os cabelos lisos no qual é aplicada uma substância alcalina chamada Tioglicolato de Amônia e calor.

O processo dissolve a camada externa de queratina que dá forma aos cabelos e a refaz .

A química do cabelo

A Química doCabelo Mal começa o dia e já tentamos arrumá-los, diante do espelho. Uns o querem mais lisos, outros, mais cacheados. Muitos, ainda, lutam para não perdê-los. O QMCWEB desta semana fala sobre o cabelo, a moldura de nosso rosto. Do que é feito, como interage com os xampus e com os condicionadores, de que maneira ele pode ser moldado, colorido e alisado pela adição de alguns compostos químicos.

O cabelo é consituído, basicamente, de uma proteína: a alfa-queratina. As queratinas (alfa e beta) são, também, consitituintes de outras partes de animais, como unhas, a seda, bicos de aves, chifres, pêlos, cascos, espinhos (do porco-espinho), entre outros.

Em cada fio de cabelo, milhares de cadeias de alfa-queratina estão entrelaçadas em uma forma espiral, sob a forma de placas que se sobrepoem, resultando em um longo e fino "cordão" protéico. Estas proteínas interagem fortemente entre si, por várias maneiras (veremos adiante), resultando na forma característica de cada cabelo: liso, enrolado, ondulado, etc..

A raiz de cada fio capilar está contida numa bolsa tubular da epiderme chamada folículo capilar. Estima-se que existam cerca de 5 milhões de folículos capilares no corpo humano. As únicas partes da pele que não têm folículos são as palmas da mão e as solas dos pés. O fulículo recebe irrigação na epiderme e, algumas vezes, pode apresentar disfunções, levando ou ao crescimento excessivo de cabelos (ou pelos) ou à queda de cabelos, um problema enfrentado por boa parte da população. A queda de cabelos é mais frequente nos homens, e estudos indicam que ela está associada àtestosterona. Este hormônio é convertido, por uma enzima encontrada nos folículos, emdihidrotestosterona (DHT), que é capaz de se ligar a receptores nos folículos. Segundo Dr. Richard S.Strick, um dermatologista na University of California em Los Angeles, "this binding can trigger a change in the genetic activity of the cells, which initiates the gradual process of hair loss".

números

>um adulto tem cerca de 150 mil fios de cabelos na cabeça; > O número total, incluindo todos os pêlos, chega a mais de 1 milhão; >o cabelo cresce cerca de 2cm por mês; > apenas 3 meses após a fecundação, os primeiros fios de cabelo já nascem no feto;

A cor do cabelo vem de pigmentos, como a melanina, que são agregados ao cabelo a partir do folículo capilar, o aparelho que é responsável pela produção do mesmo. Em geral, a cor do cabelo está relacionada à cor da pele: pessoas com pele escura tendem a ter cabelos escuros, e vice-versa. Isto porque a pigmentação do cabelo depende da quantidade de melanócitos presentes.

Uma proteína é uma sequência de amino-ácidos, um polipeptídeo. A queratina é formada por cerca de 15 amino-ácidos diferentes, que se repetem e interagem entre si. Na conformação alfa, cada cadeia polipeptídica enrola-se sobre si mesma, no formato de uma hélice (como uma escada de caracol). Na conformaçãobeta, as cadeias ficam semi-estiradas, dispostas paralelamente. A figura ao lado ilustra a proteína G, que apresenta as duas conformações: alfa, em lilás, e beta, em amarelo. As ligações intramoleculares entre os aminoácidos da mesma cadeia é que sustentam a configuração da cadeia. Entre os tipos de interação, destacam-se as pontes de hidrogênio e as pontes cistínicas, que são as pontes formadas entre os grupos -SH do amino-ácido cistina, presente na queratina.

Como se faz o cabelo "Permanente" ?

Um dos amino-ácidos presentes na queratina é a cisteína, responsável pelas ligações cisteínicas. A cisteína, RSH, pode interagir com outra cisteína da mesma cadeia polipetídica, e formar uma ligação convalente, RSSR. Estas ligações são responsáveis pelas "ondas" que aparecem em nossos cabelos. A possibilidade da interconversão entre as formas oxidadas (RSSR) e reduzidas (RSH) da cisteína é que permite ao cabelereiro "moldar" o seu cabelo, ou seja, alisar um cabelo crespo, ou fazer "cachos" e "ondas" em um cabelo liso. A primeira etapa consiste na redução de todos os grupos RSSR. Isto se faz, geralmente, com a aplicação doácido tioglicólico (também conhecido como ácido 2-mercaptoacético) em uma solução de amônia (pH 9). Esta solução reduz os grupos RSSR para RSH. thioglycolic acid (also known as 2-mercaptoacetic acid) in an ammonia solution (about pH 9) reduces RSSR to RSH (os cabelereiros chamam esta solução de "relaxante").
A segunda etapa consite em imprimir no cabelo a forma desejada: lisa ou ondulada. Após se lavar toda a solução de ácido tioglicólico e se enrolar ou esticar o cabelo, o cabelereiro, então, oxida os grupos RSH para RSSR, com a aplicação de um agente oxidante, tal como o peróxido de hidrogênio (H₂O₂, água oxigenada) ou borato de sódio (NaBrO₃) (os cabelereiros se referem a esta solução como "neutralizante"). O novo padrão imposto, então, dura até o crescimento do cabelo, quando será uma nova visita ao salão.

Como o cabelo pode ser colorido?

Existem, basicamente, 2 métodos: o primeiro consiste na incorporação de pigmentos na formação do fio de cabelo. Este processo é lento e, em geral, é feito com pigmentos naturais, tais como o encontrado na henna ou na camomila. Devido ao uso constante, em xampus e/ou condicionadores, estes pigmentos começam a fazer parte dos novos fios de cabelos formados.
O segundo método é a pintura imediata do cabelo, com a destruição dos pigmentos (descoloração) já existentes nos fios, e a incorporação de novos pigmentos. O processo de descoloração é ainda feito, na maioria das vezes, com peróxidos ou amônia, embora ambos os produtos sejam tóxicos. Um dos pigmentos mais utilizados, na coloração, é o acetato de chumbo, embora também seja tóxico.
As indústrias investem muito em pesquisa nesta área.

Hidratação capilar

Os cabelos possuem proteção própria, uma substância espalhada pelos fios produzida pelas glândulas sebáceas, que reduz a perda da umidade. Porém alguns fatores como a água do mar, da piscina, o sol, o vento, o ar condicionado, o secador, as químicas podem danificá-los.

Para evitar que o cabelo quebre, se torne seco ou opaco, vale lançar mão das hidratações. As mais profundas podem ajudar a recuperar o brilho e a maciez.

A hidratação pode ser feita em casa mesmo. Lave os cabelos com xampu mais adequado para o seu tipo de cabelo, enxágüe abundantemente e aplique uma máscara hidratante. Divida o cabelo em mechas e massageie uma por uma, para ativar a circulação e melhorar a oxigenação do couro cabeludo. Evite aplicar o creme na raiz, a não ser que seja indicado também para essa parte. Deixe o produto agir por vinte minutos e enxágüe.

Outros ingredientes naturais, como mel, iogurte, cenoura e abacate podem ser utilizados em forma de máscara para hidratar os cabelos.

Tratamento capilar - Queda de cabelos

A partir deste texto você poderá conhecer um pouco mais sobre o seu cabelo. É importante que quando o paciente notar que está tendo queda em excesso, procurar o médico, para reverter este quadro, e não deixar o processo se agravar mais.
Ciclo Evolutivo do Cabelo
Os cabelos estão distribuídos em todo tegumento, exceto palmas, plantas e na genitália (pele glabra). A maior densidade é no couro cabeludo, onde ao nascimento é de 1.135/cm² contra 615/cm² na terceira década. Crescimento, involução e descanso. Durante estas fases, o folículo influencia as estruturas das glândulas sebáceas e gordura subcutânea. O padrão de crescimento e descanso e a velocidade variam dependendo da espécie e área do corpo. No couro cabeludo temos em média 100.000 folículos pilosos, quantidade 10% maior em louros e 10% menor em ruivos, 13% dos folículos entram em repouso diariamente, o que corresponde a uma queda média diária de 100 fios. O cabelo sofre influência de fatores cronobiológicos, tornando-se sazonal e variável com alterações climáticas, temperatura e meio ambiente. No Brasil, observamos uma queda maior no período de Fevereiro a Junho. Nas zonas temperadas do hemisfério norte, a queda de cabelo dobra nos meses de outono e diminui na primavera.
Fase Anágena
É a fase de crescimento da matriz. Os ceratinócitos da matriz proliferam rapidamente, com maior taxa de crescimento comparada com outras regiões do folículo. A duração da fase anágena no couro cabeludo é de 2-6 anos; na perna, de 19 a 26 semanas; no braço, de 6 a 12 semanas; no buço, 4 a 14 semanas; nas axilas, 12 meses. Durante a gravidez maior número de pêlos é mantido em fase anágena, e três meses após o parto 30% entram em fase de repouso, determinando uma queda intensa, porém corrigida espontaneamente. Pacientes cujos cabelos crescem pouco têm fase anágena de curta duração. Se puxarmos um pêlo anágeno ele sai uma gelatina em volta.
Fase Catágena
Menos de 1% dos cabelos do couro cabeludo está em fase catágena. No fim da fase anágena o folículo sofre série de alterações morfológicas e moleculares, associadas com programada morte celular (apoptose).
Fase Telógena
É a fase de repouso do pêlo. O cabelo se apresenta mais fino e claro, tendo na ponta uma massa esbranquiçada em forma de clave.
Tipos de Cabelos
Os cabelos podem ser classificados de acordo com o tipo de textura e tamanho dos cabelos:
Lanugem Cabelo pós-natal
Velo ou Vellus É um pêlo suave, fino, sem medula, sem pigmento, encontrado na região frontal e no couro cabeludo calvo, raramente com mais de 1 cm de tamanho. Cabelos da barba da mulher podem ter mais de 1 cm e são considerados velos. Terminal São cabelos longos, grossos, medulares, pigmentados e que crescem mais que 1 cm. Os cabelos da sobrancelha têm menos que 1 cm, mas são considerados terminais.
Tipos Estruturais de Cabelo
>> Lisos ou lisótricos >> Ondulados ou sinótricos >> Crespos ou ulótricos.
Cabelos Lisos ou Lisótricos Têm diâmetro maior e redondo ao corte transversal. Os folículos retos são vistos nas raças mangólicas, chineses, esquimós e índios americanos. Cabelos Ondulados e Sinótricos O diâmetro ao corte transversal é oval e são encontrados em vários grupos étnicos, principalmente nos caucasianos. Cabelos Crespos ou Ulótricos O diâmetro ao corte transversal é de forma helicoidal ou espiralada. São encontrados em quase todas as raças negras (africanos).
Tipos dos cabelos quanto à porosidade ou sensibilidade
>> Cabelos porosos >> Cabelos normais >> Cabelos impermeáveis Está relacionada com a estrutura interna do fio, que pode ser mais ou menos compacta. È determinada pelo estado de abertura das cutículas dos cabelos, que podem se apresentar abertas, semi-abertas ou fechadas
Cabelos Porosos Apresentam escamas das cutículas abertas, portanto absorvem com mais rapidez elementos químicos. Os tratamentos oferecem resultados mais rápidos. Cabelos Normais Apresentam escamas das cutículas semi-abertas, consideradas normais na absorção dos elementos químicos. Cabelos Impermeáveis Possuem escamas das cutículas fechadas, dificultando a penetração dos elementos químicos.
Tipos de cabelos segundo teor Lipídico
>> Oleosos >> Secos >> Mistos >> Normais
Cabelos Oleosos Apresentam muito óleo no couro cabeludo, dando ao paciente um aspecto engordurado e sujo. A produção do óleo é andrógeno-dependente. Deve ser lavado diariamente. É uma lenda dizer que a lavagem diária do cabelo não deixa a matriz secar e aumenta a queda de cabelo. A queda do cabelo é mais evidenciada durante a lavagem, mas o cabelo que cai já estava solto dentro do folículo, na fase telógena, apenas é puxado durante a lavagem. Portanto, para avaliarmos a quantidade de cabelo que está caindo, devemos examinar o paciente 24 horas após a lavagem. O óleo é estimulado por doenças hormonais, medicamentos e estresse. Em casos intensos na mulher, pesquisar alguma etiologia hormonal, como ovário micropolicístico. O homem, por ter mais hormônio masculino, já tem normalmente mais cabelo oleoso. Cabelos Secos A haste do cabelo se apresenta seca, sem brilho, e é mais susceptível aos danos físicos e químicos. Deve ser lavado menos vezes, para se evitar o agravamento do quadro. Sempre se devem associar condicionadores, leave on. Certos casos podem estar associados às doenças da tireóide. Cabelos Mistos São aqueles cabelos oleosos na raiz e secos nas pontas. A maioria dos cabelos compridos apresenta esta característica. Devem ser lavados com xampu para cabelos oleosos, e sempre associar um condicionador. Cor dos cabelos A cor do cabelo humano está sob forte controle genético e é puramente decorativa. Na Roma antiga o cabelo louro era um estigma de prostituta. Nas histórias de fadas era sinal de inocência, e atualmente tem uma conotação sensual, como na Marilyn Monroe. O cabelo preto é ligado à noite e é comumente associado ao aspecto de mistério. Existe uma íntima relação entre fatores controladores de melanócitos e atividade da matriz, pois a mitose dos melanócitos, a produção de melanossoma e sua transferência ocorrem somente durante a fase anágena. A diminuição significativa do pigmento produz cabelos cinza e a ausência do pigmento forma cabelos brancos. O pigmento fica predominantemente no córtex do cabelo. Ele não é encontrado na haste do cabelo nos estágios iniciais da formação do cabelo, portanto as pontas do cabelo novo usualmente não contêm pigmentos. Eflúvio Telógeno É a perda de cabelos de forma difusa, ou seja, em todas as porções do couro cabeludo, e pêlos do corpo, decorrente da entrada abrupta de grande quantidade de pêlos na fase telógena, resultando na diminuição da densidade capilar. Pode ser um fenômeno fisiológico ou ocorrer após uma situação de estresse orgânico, num lapso de tempo que varia entre dois a quatro meses. È autolimitada e normalmente com a melhora do quadro há o crescimento de novos fios num prazo médio de seis semanas. No caso de febre alta ou prolongada, como é comum na febre tifóide, ou no caso de eflúvio telógeno exuberante em paciente com gestações sucessivas, o número total de fios pode não voltar ao normal. Essas situações são raras e o dano folicular leva ao crescimento incompleto dos pêlos. Existe uma forma crônica, com início semelhante ao eflúvio telógeno, que ocorre na mulher de farta cabeleira e na meia-idade, mas que se prolonga por mais de seis meses ou até mesmo anos. Etiologia O eflúvio telógeno foi primeiramente descrito por Kligman em 1961 como a queda de cabelos seguida de doença sistêmica crônica, estresse emocional, parto, doenças febris, administração de heparina ou, no recém-nato, como um fenômeno fisiológico. 1. Liberação anágena imediata devido a algum estresse fisiológico (febre alta) fios anágenos entram prematuramente em fase telógena. O tipo fisiológico é o que ocorre no recém-nascido e no pós-parto, devido ao aumento de estrógenos circulantes produzidos pela placenta que faz prolongar, durante a gestação, a fase anágena de crescimento dos pêlos. Com o parto, cessa este estímulo e uma grande parte de cabelos em fase anágena entra simultaneamente em fase catágena. Abordagem do paciente com queda de cabelos é definir se a queda é patológica ou fisiológica.
História
Investigar sobre doenças recentes, trauma, excluir doenças da tireóide, renais, hepáticas e sífilis, aplicação de tinturas ou realização de tratamentos capilares, as mulheres devem ser questionadas quanto aos ciclos menstruais, aborto etc. Exames Laboratoriais Teste de puxamento leve simula-se uma pinça com o dedo indicador e o polegar, forma-se um tufo com cerca de 50 fios de cabelo e puxa-se levemente. A perda normal é de 50 a 100 fios por dia. A velocidade média de crescimento é de 0,35mm/dia (ou 2,5mm/semana). Incluem-se: hemograma completo e as dosagens de ferro sérico, ferritina, zinco, FAN, hormônios tireoidianos e androgênicos. Tratamento O tempo mínimo de tratamento é de três meses.
Alopecia Androgenética Masculina
Alopecia androgenética é uma característica clínica da queda dos cabelos nos homens, tendo uma condição genética comum e sendo produzida pela ação dos andrógenos circulantes. Ela é indubitavelmente a forma mais comum de queda de cabelos. Apesar de esta condição ser tão freqüente, é considerada algumas vezes como um sinal fisiológico do envelhecimento. No entanto, para muitos, ela causa um desconforto, levando a uma diminuição na qualidade de vida. No ano de 1970 foi sugerido que na AAG ou calvície do padrão masculino houvesse um aumento na formação da diidrotestosterona (DHT) pelo folículo piloso. Os aspectos clínicos da queda dos cabelos nos homens que tendem a ficar calvos são facilmente identificáveis e raramente confundidos com outras causas alternativas de alopecia. O início da calvície nos homens se verifica na puberdade, assim permanecendo até o final da quarta década, variando tanto no aspecto evolutivo como no grau final da calvície.
Etiopatogenia da Alopecia Androgenética Fator Genético Fator Hormonal Classificação A alopecia androgenética pode ser classificada em dois tipos: >> AAG no homem ou calvície masculina >> AAG na mulher
A AAG se caracteriza pelo afinamento dos cabelos, que se transformam de fios terminais em fios tipo velo nos homens com predisposição genética. Ao avaliarmos um paciente com AAG devemos proceder à seguinte propedêutica. Anamnese: em geral não existe queixa de perda dos cabelos e sim de uma diminuição. A anamnese deverá ser detalhada, tanto para estabelecer a etiologia genética, hormonal, como para afastar fatores que pioram esta situação clínica. Afinamento e perda dos cabelos: o afinamento dos cabelos (miniaturização) é a principal característica da AAG. Os homens não se referem à queda de cabelos, e sim à rarefação dos mesmos. Confirmar esta observação será importante para confirmar o diagnóstico da AAG, não esquecendo que, além da miniaturização, ocorre também uma redução da fase anágena. Duração e freqüência: a AAG nos homens inicia-se na puberdade com evolução mais ou menos rápida mediante a predisposição individual. È importante sabermos do paciente quando passou a notar diferença na quantidade dos seus cabelos. Sintomas no couro cabeludo: devem ser investigados prurido, descamação, ardência e hiperestesia freqüentemente associados a quadros de calvície. Drogas: o uso das mesmas, de todas as categorias, é importante porque várias delas causam perda de cabelo e pioram a AAG.
Outros: interrogar sobre doenças sistêmicas, dietas e estresse. Terapêutica Finasterida È um bloqueador androgênico composto e sintético da testosterona, desenvolvido para uso clínico por via oral. Ela leva a um aumento dos cabelos, em cerca de 66% dos homens com alopecia de média a moderada, e, o mais importante, estabiliza a queda dos cabelos nos homens em cerca de 91% dos casos. A finasterida tem um efeito duplo, ela preserva e restaura os cabelos. A segurança em se prescrever a finasterida é excelente. Os estudos com o fototricograma revelaram que esta droga aumenta o número de cabelos anagênicos e diminui os telogênicos na região do vértex. Quanto ao peso dos cabelos, a finasterida aumenta a espessura e a velocidade de crescimento na região frontal. Minoxidil O sulfato de minoxidil (SM) tem sido identificado como o metabólico ativo responsável pela estimulação do folículo. O minoxidil reverte o processo de miniaturização do pêlo na AAG ao normalizar o ciclo do folículo. O minoxidil não é uma droga específica, ele prolonga a fase anágena. Tretinoína Os retinóides revertem a tendência dos folículos que estão se miniaturizando. A tretinoína é um potente mitogênico celular que promove, regula e diferencia o crescimento celular epitelial. Ela produz angiogênese, e aumenta a absorção percutânea ao modificar a permeabilidade da membrana celular e sua composição lipidica. A tretinoína estimula o crescimento dos cabelos não completamente miniaturizados, além de agir sinergicamente com o minoxidil levando ao crescimento de um cabelo mais denso; o que não ocorreria se uma destas drogas não fosse usada.
Alopecia Androgenética Feminina A alopecia androgenética na mulher recebe várias denominações: calvície comum, alopecia padrão feminino, alopecia padrão masculino, calvície clássica, alopecia androgênica e alopecia seborréica. È uma entidade que deve ser encarada com bastante atenção pelo médico, pois além de ser um problema médico e estético, gera problemas de ordem psicológica para a mulher. Estudos mostram que as pessoas percebem as mulheres com poucos cabelos, como mais velhas do que elas são e menos atrativas tanto física e socialmente. A AAG feminina pode surgir em qualquer época da vida, é uma condição genética comum, causada por um gene único, autossômico dominante com penetrância reduzida no sexo feminino. Pode estar associada ou não às endocrinopatias androgênicas. Caracteriza-se por perda e afinamento progressivo dos cabelos, que se inicia no vértex, podendo chegar ao quadro de calvície, preservando normalmente a linha frontal. Os níveis de T livre nas mulheres está em torno de 1%, quando ocorre hiperandrogenismo cutâneo, este nível aumenta para 2%. A manifestação clínica da AAG feminina se caracteriza pela rarefação difusa discreta dos cabelos da parte central do couro cabeludo na região parietal e frontal, podendo chegar a muito intensa, sem retração da linha de implante na região frontal. Os cabelos estão afinados com relação às demais regiões, e não há nenhum sinal de repilação na área acometida. Segundo Ludwig, esta pode apresentar três graus evolutivos: grau 1- forma leve com afinamento da porção mediana; grau 2- forma moderada; e grau 3- forma severa. Após a menopausa os níveis de estrogênio diminuem, instalando o período androgênico. Os andrógenos só levarão à calvície feminina se elas apresentarem forte predisposição genética. Naquelas em que o traço genético for menor, a perda dos cabelos só ocorrerá quando a produção androgênica estiver aumentada ou quando forem ingeridas drogas com atividade androgênica, como anovulatórios que contenham progestogênio. Assim sendo, na mulher poderão ocorrer as seguintes variantes: AAG isolada; AAG acompanhada de outros sinais cutâneos que compõe a síndrome SAHA (seborréia, acne, hirsutismo e alopecia); e AAG compondo a síndrome SAHA associada a outros sinais de virilismo: voz grave, hipertrofia muscular, hipertrofia de clitóris e distúrbios menstruais.
Diagnóstico Uma história detalhada, um exame físico completo e uma investigação laboratorial minuciosa, para se tentar estabelecer uma causa, são fundamentais para o diagnóstico de alopecia androgenética. Tratamento A meta de todo tratamento da AAG é interromper ou estabilizar o processo de minituarização. Em termos hormonais o tratamento consiste em diminuir a atividade androgêica dos folículos, bloqueando a transformação da T em DHT: com o inibidor da 5-alfa-redutase; bloqueando a proteína receptora androgênica ou transformando os andrógenos em estrógenos. Isso é possível, graças aos modificadores hormonais e biológicos.
Alopecia Areata- Abordagem Clínica e Terapêutica
As alopecias têm várias causas e diferentes apresentações clínicas. Além das inquestionáveis repercussões psico-sociais, a perda dos pêlos pode ser a expressão clínica de uma doença subjacente. A abordagem do paciente com alopecia é complexa, sendo fundamental uma propedêutica sistematizada. O resultado terapêutico depende do diagnóstico correto, que é feito mediante uma anamnese bem detalhada e abrangente, e exame físico complementado, quando necessário, por exames laboratoriais adequados e, em alguns casos, pela biópsia cutânea. Entre as causas mais comuns das alopecias não-cicatriciais estão a alopecia areata, a alopecia androgenética e o eflúvio telógeno. Alopecia areata(AA) é considerada uma doença auto-imune, órgão –específica, mediada pelos linfócitos T, embora a causa ainda seja desconhecida. Outras doenças de natureza provavelmente imunológicas também podem estar associadas, tais como: lúpus eritematoso, anemia perniciosa, colite ulcerativa, miastenia gravis, líquen plano, artrite reumatóide, doença de Adisson, polimialgia reumática, síndrome endocrinopatia-candida. Outros fatores citados na patogênese da AA incluem o fator emocional, neurológico e os queratinócitos e melanócitos intrinsecamente anormais. A observação dos pacientes com AA sugere que o estresse possa ser um fator precipitante importante em alguns casos. Embora alguns autores não acreditem na relevância de seu papel.
Alopecia areata é caracterizada pela perda de pêlos súbita, geralmente assintomática, que pode ocorrer em qualquer área pilosa do corpo. De acordo com o padrão: AA em placas: placas alopécicas redondas ou ovais. È o tipo mais comum. AA reticulada: várias placas em estágios diferentes de atividade, ou seja, repilação em uma área enquanto ocorre extensão da alopecia em outras áreas. AA ofiásica: perda dos cabelos inicialmente na região occipital estendendo para frente pela orla do couro cabeludo. Ofíase invertida: inverso da alopecia ofiásica. AA difusa: diminuição da densidade dos cabelos em todo couro cabeludo. De acordo com a extensão: Alopecia areata: perda parcial dos pêlos. Alopecia total: perda total dos pêlos do couro cabeludo. Alopecia universal: perda total dos pêlos do couro cabeludo e do corpo.

Sensibilidade do cabelo

Sensibilidade capilar é o processo que desgasta a vida natural dos cabelos, alterando a sua resistência bem como a sua pigmentação.

Os componentes do cabelo são histológica e quimicamente muito distintos o que os faz reagirem de maneiras diferentes ante a tratamentos físicos e químicos. Alterações na estrutura do fio são vistas quando ele é exposto a tratamentos químicos, tornando-se ressecados, quebradiços e oxidados (descorados), sendo que a cutícula, camada externa da fibra que age como uma barreira protetora, é o primeiro componente a sofrer danos devido a estes tratamentos.

A sensibilidade pode ser física ou química. A física é aquela causada pelos agentes físicos naturais, cujas ações constantes, diretas ou indiretas, como raios solares, mudanças climáticas, vento, poluição etc não se pode impedir. A sensibilidade química é a causada pelo uso de químicas - geralmente pelo uso excessivo, indiscriminado ou indevido – como tinturas, alisantes, descolorantes dentre outros.

Para solucionar ou remediar grande parte dos problemas de sensibilidade da estrutura dos fios, a moderna tecnologia cosmética capilar coloca a nossa disposição uma gama de produtos específicos. O mercado de cosméticos nos ajuda muito hoje, pois ele cria cada vez mais produtos que regeneram completamente os fios. É o caso de tratamentos formulados com produtos a base de queratina, aminoácidos, extratos nutritivos, que penetram na camada da fibra danificada da cutícula para reparar, amaciar e selar, proporcionando proteção duradoura, preservando a hidratação e o brilho. Repõe os nutrientes vitais que foram retirados dos cabelos. Um tratamento restaurador intensivo em fios que tiveram a sua estrutura sensibilizada restaura e repara a porosidade da cutícula deixando os mais fortes, saudáveis e protegidos.

É importante buscar produtos de qualidade e sempre que fizer algum tratamento químico, fazer uma boa hidratação para recuperar os fios.

Os Malefícios do Sol

Os raios ultravioleta B(UVB) agem na perda proteica e no ressecamento dos cabelos. Já os raios ultravioleta A(UVA) deixam as escamas abertas, alteram a cor, torna os cabelos escuros mais avermelhados e os loiros mais dourados.

Após tomar um banho de mar, a água do mar com os raios ultravioletas reagem com o sal e proporciona a decomposição da camada protetora dos fios e pigmentos dos cabelos. O que torna os fios porosos, quebradiços e desbotados, além de deixar os cabelos fracos.

Principio ativo da casmética.

Os principio ativos da cosméticos definem a sua função.

Em sua composição química existem os corastes, conservastes e estabilizastes, além dos veiculo ( agua álcool , climática).

Própolis - limpeza antefecsiosa.

Pêssego - calmante para cabelos rebeldes.

Proteína - animal ou vegetal restaura as fibras , dá força e auxilia na renovação.

Tilia - Calmante e descongestionaste.

D`pantenol - hidratante e da brilho aos cabelos.

Algas marinhas - dá volume aos cabelos.

Germe de trigo - tem vitaminas E ( que é contra os radicais livres) tem também vitaminas A e C

Hortelã - é amtoce´toca e tonificante .

Hamamelís - adistringente

Tangerina- adistringente

Jaborandi - ativa a circulação e nutre os cabelos.

Jojoba - Dá brilho ao cabelo.

Nacadamia - Nutre e hidrata

Manteiga de Karité - reduz o volume e hidrata.

Composição química da haste capilar

Veja a composição química ou basicidade científica do fio de cabelo:

CARBONO …………………. 50,66%
HIDROGÊNIO ……………. 6,36%
NITROGÊNIO ……………. 17,14% (AZOTO)
OXIGÊNIO ……………….. 20,85%

Para elencar, didaticamente, os tipos de cabelos que podemos identificar no cotidiano, temos que entender a divisão feita quanto à Estrutura dos Fios e quanto
à Sensibilidade dos Fios.

Quanto à Estrutura, ou seja, quanto à compleição e constituição celular do cabelo, devemos obedecer a seguinte classificação básica:

a. Grossos
b. Médios
c. Finos

Importa termos em mente que a estrutura do fio não é proporcionalmente idêntica à sua força e resistência.

Quanto à Sensibilidade ou porosidade do cabelo devemos atentar para o fato de que a sensibilidade ou porosidade dos fios corresponde ao estado natural dos
mesmos e à sua capacidade de absorver elementos líquidos.

Assim, temos:

a. Cabelos Porosos: são fios que absorvem com mais celeridade. Assim, eles absorvem rapidamente os líquidos e, conseqüentemente, demoram mais à secar. Estes cabelos absorvem muito rapidamente as químicas, colorindo ou descolorindo com mais rapidez. Geralmente, são cabelos de aspecto ressecado.

b. Cabelos Normais: suas reações encontram-se dentro de uma “normalidade”, pois não se dão lenta ou rapidamente.

c. Cabelos Impermeáveis: são os fios que demoram à absorver líquidos pois têm suas escamas muito fechadas, assim, secam rapidamente. Geralmente, têm aspecto fino e oleoso.
(continua…)

d. Pontas duplas (Tricoptlose): Dá-se uma ruptura que começa nas pontas dos cabelos, tornando-os difíceis de pentear e fáceis de quebrarem com o manuseio de pente ou escovas.

e. Pontas desfibradas (Tricoclase): Nesse caso é mais grave. As pontas dos cabelos ficam desfiadas, tornando-as gravemente quebradiças, deixando os cabelos arrepiados, armados e feios.

f. Traumatizado: Vento, poluição, cloro, tintas, tonalizantes, secadores, chapinha, etc violentam e abrem as escamas da cutícula, desidratam, quebram e eletrizam os cabelos.


> O que fazer: Os cabelos devem ser hidratados, nutridos, condicionados sistematicamente.


> Hidratante: Produto que penetra internamente no fio do cabelo, repondo a umidade natural.


> Condicionador: Produtos que com o uso vão devolvendo aos cabelos a mesmas condições antes de serem danificados.

Doenças e problemas da haste capilar.

CABELOS E PROBLEMAS

Os problemas que mais preocupam são os da raiz (bulbo). Por uma série de fatores , os cabelos sofrem as conseqüências que às vezes os levam a queda parcial ou total (Alopecia). As situações em que é envolvido o couro cabeludo, são anomalias tais como:


>> SEBORRÉIA: substâncias oleosas que acumulam e se solidificam na raiz, inibindo a oxigenação, assim causando o sufocamento do bulbo.

>> HIPERIDROSE: excesso de suor, causado pelo descontrole das glândulas sudoríparas, mistura-se ao sebo causando asfixia do bulbo e oleosidade nos cabelos.


>> ANÊMICO: Acumulam-se os problemas acima descritos e é afetada a circulação sanguínea da papila pilosa tornando o sistema de alimentação do bulbo insuficiente.


>> ALOPECIA: couro cabeludo com seborréia, hiperidrose, mal nutrido e anêmico, inicia-se uma anomalia, a alopecia (queda dos cabelos)

OBS: Mas em todos os casos acima citado é indicado lavar os cabelos com água morna, uma boa limpeza é fundamental para a saúde de todos os cabelos. O choque térmico (água fria imediatamente após a limpeza dos cabelos) é benéfico e quase necessário, é cientificamente comprovada a sua eficiência.

Ciclo de vida da haste capilar.

CICLO DE VIDA DO FIO

Fase do crescimento (Anágena)

Esta fase dura entre 3 a 5 anos. As células da papila se dividem permanentemente e empurram as precedentes para cima. Este processo de empurrão das células é o responsável pelo crescimento do fio.

Fase de repouso (Catágena)

Sua duração varia de 3 a 4 semanas. A divisão celular diminui e depois cessa. O cabelo não cresce mais.

Fase de queda (Telógena)

Duração média de 3 a 4 meses. A multiplicação celular não acontece mais, o cabelo desprende e cai. Em seguida a papila se reativa e um novo fio de cabelo se forma.


> Na vida de cada pessoa o folículo pode produzir em média 25 ciclos.

> Diariamente perdemos de 30 a 50 fios. Esta troca é lenta e nem se percebe. Se esta média for superior pode haver um desequilíbrio.

> O fio de cabelo cresce em média de 1 a 2 cm ao mês.

Tipos de cabelo

TIPOS DE CABELO

Cada pessoa já nasce com seu tipo de cabelo (seco,oleoso,normal) que são características transmitidas por fator hereditário. Mas outros fatores podem alterar sua natureza original, tornando-os mistos, com pontas duplas, ressecados e danificados.


>> CABELOS SECOS: São de toque áspero, sem brilho, volumosos, armados e frágeis. Acumulam eletricidade estática e são difíceis de pentear e desembaraçar. Algumas causas mais comuns: hábitos alimentares, longas exposições ao sol e banhos de mar e piscina sem prevenção adequada, processos de tintura, permanentes, alisamentos. Estes fatores ocasionam desequilíbrio com a secreção nas glândulas sebáceas tornando o couro cabeludo e os fios secos.


>> CABELOS OLEOSOS: São gordurosos, pesados, sem volume e geralmente finos. Têm brilho que é decorrente do excesso de oleosidade. O fato de possuir maior secreção sebácea pode ocasionar e acelerar o processo de queda. Causas mais comuns: o stress físico e mental, alimentação desequilibrada, problemas hormonais, provocam desequilíbrio na secreção das glândulas sebáceas acelerando sua produção, influindo na oleosidade da pele e dos cabelos.


>>CABELOS NORMAIS: São macios, sedosos, de aparência saudável, brilhantes e com volume. As glândulas sebáceas liberam apenas a oleosidade suficiente para lubrificar naturalmente os fios.


>> CABELOS MISTOS: Geralmente o couro cabeludo é oleoso e os fios são secos e quebradiços. Causas mais comuns: Produtos inadequados, processos químicos como tinturas, alisamentos, uso exagerado do secador, agentes externos como sol, água do mar e piscina entre outras.

Tipos de curvatura da haste capilar.

FORMAS DE CABELO

A curvatura é a característica do cabelo que mais influência o volume , a penteabilidade e a maleabilidade, entre outras características. A curva do cabelo crespo, ondulado e liso é determinada geneticamente, variando de acordo com as raças.


> CABELOS LISOS - é predominante nas raças mongólicas, como os chineses, esquimós e índios. São cabelos grossos e lisos, com algumas variantes: lisos e finos e ligeiramente ondulados.>


>CABELOS ONDULADOS - é predominante nas raças caucasóides como os europeus. São cabelos finos e ondulados, que se dividem em ondulados, muito ondulados e cacheados.


> CABELOS CRESPOS - é característico de quase todas as raças negras e suas miscigenações podendo variar em crespos e muito crespos.

A estrutura da haste capilar.

A estrutura da haste capilar

A haste capilar e constituída de 3 camadas: Cutículas ou escamas, córtex e medula.

cutícula - É a parte externa do cabelo, formada por células queratinizada subposta. Sua função é proteger o interior da fibra capilar e dar brilho. Agentes químicos como descolorastes e alisamento e as intempéries ( mudanças de climas) danificam estas estruturas.

Córtex - Forma o interior da haste capilar, é a camada intermediária que compõe cerca de 70% da massa de fibras composta por células alongadas, é no córtex que se encontram a melanina ( pigmentos da cor ). A melanina amarela é conhecida como feomelanina ( são os pigmentos de fusos ) e as melanina pretas e castanhas com (ver-melanina , pigmentos granuloso vermelhas).

Medula - É o cordão central da haste capilar, sua textura é porosa

Anatomia e fisiologia capilar.

A maioria dos seres humanos lava, corta e condiciona os cabelos regularmente. Mas além dos fatos básicos de estética e higiene, existem algumas curiosidades que em geral desconhecemos.

Estrutura básica dos fios de cabelo:

- O ser humano médio possui 100.000 fios de cabelo.

- Os ruivos, 90.000.

- Os que tem cabelos pretos, 110.000.

- Os louros, 140.000.

- O diâmetro médio do fio de cabelo depende de vários fatores, principalmente da raça do indivíduo. Os louros variam entre 0,017 a 0,051 mm e os de cor escura, entre 0,064 e 0,1 mm.

- Um simples fio de cabelo pode suportar em média até 100 gramas de peso antes de se romper. Isso significa que todos os cabelos da cabeça podem juntos, pelo menos teoricamente, suportar o peso de dois elefantes africanos adultos (~ 5.000 kg cada).

- Crescimento médio anual: 12 cm.

- O cabelo feminino cresce mais devagar que o masculino.

- O cabelo masculino é mais denso que o feminino.

- Acima de 50% dos homens com idade na faixa de 50 anos, tem a queda de cabelos segundo um padrão definido masculino.

- 40 % das mulheres na época que atingem a menopausa, terão um padrão feminino hereditário de queda dos cabelos.

- Em geral, 90% dos fios de cabelo estão em crescimento e 10% em repouso.

- Distúrbios da tireóide e deficiência de ferro no organismo são fatores reversíveis da queda do cabelo.

- A maioria das drogas e vários tipos de medicamentos causam a queda dos cabelos.

- Pode-se perder mais de 50 % dos cabelos antes de que se torne evidente para as outras pessoas.

- É normal a perda de 100 fios de cabelo por dia e esse número ainda varia segundo vários fatores, entre eles, a alimentação, o estado de saúde e hábitos individuais.

- Diariamente nos adultos médios, a soma total do crescimento dos fios de cabelo atinge 35 metros.

- O cabelo é o tecido humano que mais cresce no corpo.

- Pontas de fios quebrados não podem ser consertadas e devem ser cortadas.

- Cortar os cabelos não interfere em seu crescimento.

- O cabelo cresce mais no clima quente do que no frio.

- Nas pessoas idosas o cabelo cresce menos e torna-se menos denso.

- A higiene correta não resseca os cabelos.

- A lavagem frequente não aumenta a queda de cabelos.

- Pentear é menos prejudicial do que escovar.

- Massagear regularmente o couro cabeludo, aumenta o fluxo sanguíneo que irriga as raízes dos cabelos.

- A poluição é prejudicial aos cabelos; ela enfraquece e tira seu esplendor. É particularmente prejudicial aos cabelos oleosos, uma vez que atrai e retém as impurezas contidas na atmosfera.

- A umidade estica os fios do cabelo.

- A textura ou trama do cabelo é determinada pelo diâmetro individual de cada fio.

- O cabelo não revela a que sexo pertence a pessoa.

- Cabelos de pessoas da raça negra crescem mais devagar e são mais frágeis que os de outras raças.

- Cabelos de pessoas asiáticas crescem mais rápido e possuem maior elasticidade.

- Africanos e europeus são mais propensos a ficar carecas do que os asiáticos.

Biotina e Pantenol: vitaminas derivadas do complexo B.

Bulbo capilar: raiz do cabelo, por onde o fio se alimenta.

Cisteína: aminoácido que compõe e dá estrutura aos fios.

Cutícula: camada mais externa do fio de cabelo.

Matriz capilar: porção interna do fio, por onde percorrem os nutrientes.

Queratina: proteína que predomina na composição do fio de cabelo.

Medula – Camada mais interna

Córtex – Camada intermediária (textura, cor e resistência)

Cutícula – Camada externa fina e despigmentada

A raiz do cabelo inclui o folículo piloso cuja base está a papila dérmica que nutrida por fluxo sanguíneo próprio, produz novos fios de cabelo. É na papila que se encontram os receptores androgênicos. São nestes receptores que ocorre a ligação com diidrotesterona (DHT), levando o cabelo a uma progressiva miniturização.

O crescimento dos cabelos e dividido em três fases.

Anágena – Fase de crescimento, 90% dos cabelos estão nesta fase e dura de 2 a 6 anos, o fio de cabelo cresce em media 1cm por mês.

Catágena – Fase transicional, os cabelos iniciam um processo de atrofia em direção a derme, dura de 2 a 3 semanas. Menos de 1% dos fios estão nesta fase.

Telógena – Fase de repouso, dura em média 3 meses nesta fase os cabelos não crescem. Quando a fase anágena se reinicia, os novos fios gerados a partir da papila empurram os fios que estavam em repouso, fazendo com que haja uma queda de 50 a 100 fios de cabelo por dia.

Tipos de alopércias

As causas de alopércias são variadas, assim como os seus tratamentos.

· Alopércia androgenética.

· Alopércia areada

· Alopércia cicatricial

· Eflúvio anágeno (pós quimio e radioterapia)

· Eflúvio telogeno (Pós parto, aborto, estresse, emocional e etc)

· Alopércia auto induzido

· Outros tipos (Esclerodermia, tínea capitis, alopercia sifilítica, etc)

O diagnóstico é fundamental, pois este definirá o tratamento.

Na alopércia androgênica os clientes podem seguir 4 caminhos; Não fazer nada, usar prótese capilar, tentar tratamentos químicos ou realizar uma cirurgia de implante capilar.

Fases de crescimento dos cabelos. Os folículos implantados terão seu crescimento a partir do 3º mês, sendo que boa parte destes podem cair em função da fase em que se encontram, entretanto a papila germinativa produz um novo pêlo.